Пляжи центральной Калифорнии
Аннотация серии статей
Цикл статей является частью рукописи книги о природе Америки, в которой представлен калейдоскоп интересных мест США от Флориды до Тихого океана: суровая красота пляжей Калифорнии, величественные водопады Йосемити, окаменевший лес, каньоны и потухшие вулканы. Читатели вместе с автором идут по следам динозавров, спускаются в подземные галереи Карлсбадских пещер, отправляются на поиски зубов доисторического монстра - акулы мегалодона, раскрывают тайны наскальных рисунков. Автор знакомит читателя со старейшими жителями планеты – гигантскими секвойями, учит делать ловушку для снов и рассказывает, как выжить в дикой природе. Основная задача автора - показать, что США не только страна иммигрантов и супермаркетов, но и собрание удивительных памятников живой природы, тщательно сохраняемых и оберегаемых.
Красоту можно разделить на домашнюю и дикую. Первая соблюдает пропорции и празднует победу порядка. В качестве примера подходят пейзажи Голландии. Спокойствие и размеренность, я бы сказал - равновесие. Совершенно другие ощущения возникают при взгляде на пейзажи Западного побережья Северной Америки. Это красота, которая врывается в душу как буря, неся в себе активное разрушающее начало и необузданность беспорядка. Нам, живущим в мире, который одержим идеей организованности, все чаще хочется искать именно такие ландшафты – грубые формы утесов, непредсказуемые линии волн, борющихся с порывами ветра. Они доказывают, что в природе все-таки есть место хаосу, и что хаос тоже может быть прекрасен! Возможно, это и привлекает путешественников к берегам центральной Калифорнии, ведь купание в здешней океанской волне доступно лишь тюленям да любителям острых ощущений. Причем, последние почти всегда вынуждены одевать специальные костюмы. 
В Калифорнии десятки пляжей находятся в собственности штата, а значит, за небольшую плату доступны всем желающим. Выбрать нелегко, - пляжи, как люди: у каждого есть что-то особенное, своя изюминка. Нам предстоит небольшая экскурсия вдоль береговой линии от Санта-Круз до Биг-Сур (есть и виртуальный тур: californiacoastline.org). Курортное местечко Капитола находится в северной части залива Монтерей, примыкая к более известному городу Санта-Круз, в котором уживаются пляжи, плотно упакованные всеми достижениями современной индустрии развлечений, и тихие набережные со старыми причалами на сваях.
Городской пляж Капитолы находится в пойме речки, одетой в камень и окруженной десятками пляжных домиков, рядами галерей, ресторанов и кафе. Единственное неудобство – найти место для парковки автомобиля, но это не такая уж беда для тех, кто не боится прошагать несколько кварталов. В начале сентября здесь проводят фестиваль бегоний, одним из главных событий которого является соревнование плотов, украшенных цветами. В середине прошлого века в Капитоле выращивали огромное количество бегоний. Причем не ради цветов, а ради луковиц. В 1952 году некая Пегги Мэтью, учитель плаванья, получила разрешение использовать цветы, которые все равно пропадали при выкапывании луковиц. Она украсила бегониями лодочки, использовавшиеся во время показательных выступлений пловчих. Шоу понравилось жителям города, и они превратили его в фестиваль.
С юга к городскому пляжу примыкают отвесные скалы. Нужно лишь дождаться отлива и сделать шаг за стену, отделяющую набережную от нетронутого цивилизацией берега. Скалы высотою в несколько десятков метров содержат слои древних ракушек и кости морских млекопитающих, включая огромные фрагменты китовых скелетов, накрепко замурованные в каменные глыбы. Глыбы небрежно разбросаны у кромки океана, как подтверждение тому, что природе, в общем-то, наплевать, прочтет ли кто-нибудь эти странички летописи древней Калифорнии или нет. Все зависит от степени нашего любопытства. Что касается местных жителей, то они используют узкую полоску суши под обрывом как беговую дорожку. В этом я с ними полностью солидарен - размять мышцы, пробежавшись вдоль океана, - прекрасный способ закончить или начать рабочий день.
Рядом с Капитолой – пляжи Нью-Брайтон и Си-Клиф. Помимо песочка и рыбаков со спиннингами, здесь есть лишь одна достопримечательность – старый причал с кораблем «Пало-Альто» времен первой мировой (год спуска на воду – 1919). Корабль этот не обычный – его корпус сделан из железобетона. Не знаю, хотели ли американцы сотворить непотопляемое судно или просто сэкономить на железе, но, к счастью, война вовремя закончилась. Пару лет корабль использовали как танцплощадку, бассейн и кафе. Потом компания, купившая танкер обанкротилась, а само судно дало трещину.
Оставленные на произвол судьбы и медленно ржавеющие остатки конструкции стали памятником не столько периоду Великой Депрессии, сколько извилистому пути инженерной мысли. Центральная часть залива Монтерей пустынна, и, на мой взгляд, скучна. Здесь хозяйничают ветер да солнце. Пляжи Sunset (закат), Ocean Isle (остров в океане) и Cherry Grove (вишневая роща) с виду напоминают песчаные пляжи Мексиканского залива. Разница в том, что последние пригодны для купания даже на День Благодарения (последний четверг ноября) и на автомобиле там при желании можно въехать прямо в море. В случае Сансэт-Бич я бы не решился окунуться даже летом, а берег здесь отделен от соседних клубничных полей высоким склоном. Посетителям приходится оставлять свои авто наверху.
Чтобы защититься от ветра, пляжники роют окопы, украшая их замками из песка, в котором частенько попадаются бежевые с розовым оттенком кусочки панцирей песчаных крабов Emerita analoga, по своему внешнему виду больше похожих на креветок. Клешней у этих крабов нет, да и ползают они только назад (а не бочком, как другие крабы), предпочитают зарываться в песок в зоне прибоя и ловить планктон в постоянно движущихся волнах. Если вам не страшен ветер и холодная вода, если вы - любитель волейбола, а копания в песке достаточно для удовлетворения ваших архитектурных фантазий, то лучшего места, чем Сансэт-Бич, трудно пожелать. Только не переусердствуйте с загаром. Солнце и ветер – коварное сочетание. Кстати, закаты там действительно впечатляют.
Песчаные дюны встречаются с гранитными утесами у города Монтерей. Когда-то Калифорния входила в состав Испанской империи, а затем была одним из мексиканских штатов. Монтерей же имел статус столицы штата. Город расположен в месте, где изобилует морская живность. Сравнительно недалеко от берега находится устье подводного каньона, который превосходит по размеру знаменитый Гранд Каньон в Аризоне. Период бесконтрольной эксплуатации морских ресурсов оставил после себя здания консервных заводов, позже переделанных в сувенирные магазины, бутики и рестораны.
А одно из них приютило под своей крышей океанариум, в котором собрано множество видов рыб, медуз, анемон, морских звезд, ежей и прочих обитателей глубин. Проведешь целый день и не заметишь. А рядышком – причал с катерами и морской музей, тоже достойны внимания. Здание таможни середины XIX века заполнено образцами товаров с разных концов света – китайская керамика, английские ножи, бочки с ромом, мука, кофе, всего не перечислить. Большинство приезжих оставляют свои автомобили в многоэтажных гаражах, всего в нескольких кварталах от аквариума начинается бульвар Оушэн-Вью (Ocean View), огибающий город вдоль берега. Параллельно проходит пешеходная дорожка. Здесь, в отличие от причала нет даже автоматов, отсчитывающих время парковки. Тем, кто планирует парковаться на центральных улицах американских городов, желательно иметь в кармане горсть квотеров (25-центовых монет).
До океанариума – пять минут пешком, но эта прогулка дает шанс увидеть колонию тюленей-лежебок и парочку старых рыбацких шхун на территории научной станции Стэнфордского университета. Дорожка вдоль побережья служит чем-то вроде городского парка. А если точнее, то она соединяет несколько официальных городских парков, сделанных так, чтобы можно было пройтись или проехаться на велосипеде, любуясь волнами, скалами, чайками и разнообразными домиками в курортном стиле. Там, где бульвар Оушэн-Вью переходит в Сансэт-Драйв (Sunset Drive), находится старый маяк.
Еще дальше начинается дачный поселок (интересно, что у некоторых дач есть свои названия, например, Песня Моря). По другую сторону шоссе – бесплатный пляж Асиломар (Asilomar). Куски берега с песком, скупо втиснутые между утесов. Как демонстрация существования богатого подводного мира - множество ракушек и бурых водорослей нескольких видов, относящихся к ламинариям (Macroсystis, Nereocystis и другие), объединенных под одним названием - келп. Зелено-коричневые обрывки стеблей келпа имеют полые серединки, но чаще всего встречаются серии пузырьков, повышающие плавучесть. Остатки келпа высыхают и превращаются в гирлянды. Ими усеяно все побережье.
Гулять по берегу во время отливов не менее интересно, чем посетить аквариум. Среди обросших водорослями камней копошиться разнообразная живность – крабы, оранжевые морские звезды, замаскировавшиеся хитоны, скукоженные, сплющенные анемоны, терпеливо дожидающиеся возвращения воды, бесчисленное множество раков-отшельников и моллюсков. С 90-х годов XIX века на протяжении восьмидесяти лет на одном из пляжей Монтерея можно было поплавать в красивой лодке в виде белоснежного лебедя. Лодка имела стеклянное дно, позволявшее подглядывать за жизнью обитателей океана. В наши дни придется воспользоваться аквалангом.
Самым южным поселением залива Монтерей является Кармэл-у-Моря или просто Кармэл. Слово кармэл на иврите означает сад (виноградник). Город действительно похож на сад у моря. Он давно стал символом роскошной жизни. Тому способствовало как обилие богатых вилл, так и наличие всемирноизвестных полей для игры в гольф. Место знаменито и тем, что в нем большой процент жителей приходится на представителей творческих профессий – художников и поэтов. В конце восьмидесятых мэром Кармэла пару лет был голливудский актер Клинт Иствуд.
Мне довелось побывать в Кармэле в августе. По дороге пришлось немного понервничать в нескольких пробках, регулярных в летнее время на местных хайвеях. Но воспоминания о них вылетели из головы, едва мы въехали на живописные улочки Кармэла. Ухоженные коттеджи, обильно украшенные цветниками, своим стилем напомнили старушку Европу. Оушэн авеню спускается почти до самого моря. Там все места для парковки казались занятыми. Мы вернулись на несколько кварталов назад, где мне удалось втиснуть свой запыленный «Нисан» между миниатюрным мерседесом с откидным верхом и блестящим, как новый цент, «Ягуаром». Металлическая фигурка на носу последнего застыла в прыжке, будто собиралась через мгновение оказаться на моем багажнике. Из хулиганских соображений я щелкнул зверушку по носу. Сигнализация не сработала. Особо не задерживаясь, мы протопали несколько кварталов, в которые упакованы десятки ресторанчиков, галерей и ювелирных магазинов. В одной из боковых аллей обнаружилась лавочка, где торговали рождественскими украшениями (на дворе – конец августа), а в картинных галереях привлекло внимание обилие русских фамилий.
Перед входом на пляж расположился молодой человек с несколькими ведрами. Он слепил из песка русалку, всунул ей в руку свой мобильник и просил прохожих поделится денежкой за возможность сфотографировать творение. Поначалу я подумал, что лучше бы парень взял в руки гитару, но потом решил, что раз искусству требуются жертвы, то почему бы этими жертвами не стать нам, обычным прохожим. Прибрежный песок был настолько белым, что слепил глаза. Без солнцезащитных очков здесь не обойтись. Небольшой кусок пляжа временно отгородили местные собаководы и устроили там своим питомцам шуточные соревнования. Собак и на пляже оказалось на удивление много, но ни у кого этого не вызывало протеста и следов их жизнедеятельности тоже не было видно. Кстати, именно собаки были теми, кто не боялся бросаться в ледяные волны. На северной границе пляжа виднелся Пэббл-Бич с зелеными холмиками полей для гольфа.
Рядом с Кармэлом находится небольшой заповедник Поинт-Лобос (мыс Волчий). Без сомнения, пальму первенства среди всех красот залива Монтерей, я бы отдал именно ему. Пейзажи потрясают своей первобытной красотой и переносят в мир пиратской романтики – бухты с изумрудной водой, гроты, согнутые ветрами сосны, цепляющиеся корнями за камни утесов. Под водой - лес из водорослей. На волнах раскачиваются каланы, с добычей в руках. Они сравнительно спокойно относятся к гостям в аквалангах. Здесь можно понырять при наличии собственной экипировки и соответствующего разрешения.
Ранее одна из бухт мыса служила местом разделки туш китов. О китобойном промысле и о ловле моллюсков абалон с помощью примитивных аквалангов рассказывает экспозиция музея, уместившегося в маленькой рыбацкой избушке. Неподалеку разложены кости морских гигантов и ржавеют котлы, в которых топили жир. Испанцы назвали это место Punta de los Lobos Marinos из-за громких и протяжных криков морских львов (по-испански lobos marinos - морские волки). В заповеднике есть пляж с тюленями и птичий остров, где гнездятся чайки и бакланы. Между ними – участок побережья, где во время отлива из-под воды появляются камни, обросшие ракушками, водорослями и анемонами, среди которых копошатся улитки, крабы и раки отшельники.
После Поинт-Лобос начинается участок побережья, который называют Биг-Сур. К нему ведет знаменитый своими видами хайвей номер один. Он напоминает шоссе южного берега Крыма, но есть одно существенное отличие – отсутствие жилой застройки. Разница получается огромная. Серпантин хайвея ведет путешественников между горами и морем на протяжении десятков километров. Есть несколько остановок (vista points), с которых открываются особенно впечатляющие виды, в том числе и на несколько мостов, похожих на древнеримские виадуки. В зоне Биг-Сур расположено несколько общедоступных пляжей и туристические тропы.
Только нужно быть осторожным – склоны покрыты ядовитым дубом, мелким кустарником, вырабатывающим смолистое вещество уришиол, которое вызывает весьма болезненные повреждения кожи. Если в компании есть дети, то лучше спуститься к морю. Для малышей сразу же найдется развлечение - волочить по песку влажные трубочки водорослей, которые могут быть длиной в 6-8 метров.
На подъезде к городку Биг-Сур взору путешественников открывается живописная картина – старый маяк, расположенный на месте станции времен холодной войны, которая служила для слежения за советскими подводными лодками по звуку моторов. Совсем рядом - заповедник Andrew Molera, удивляющий посетителей фиолетовым песком. Похоже, ветра здесь постоянная проблема, поскольку вдоль берега расположены загончики-укрытия, сделанные из бревен и веток – отличное место для романтического вечера, если, конечно, ваша вторая половина расположена к такому виду романтики. До пляжа, правда, нужно добираться несколько километров, но ведь можно проехаться и верхом, взяв лошадь на прокат.
Закаты Биг-Сура запоминаются надолго. Скалы приобретают желто-оранжевые оттенки, а внизу пенится прибой. Мне повезло оказаться возле одного из мостов на хайвее номер один в один из ясных вечеров. Неожиданно возникла мысль, что у меня появился шанс запечатлеть с помощью фотоаппарата интересное явление - зеленую вспышку. Этот оптический эффект связан с прохождением лучей разного цвета через воздушные массы атмосферы. Перед тем как солнце скроется за горизонт, над ним на несколько мгновений появляется ореол.
Наблюдая, как солнце прямо на моих глазах ныряло в океан, я думал о том, насколько скоротечен наш день. А в то же самое время дети Владивостока, должно быть, собирались в школу.
Продолжение следует
